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声に出して言ってみてください。불고기 (プルコギ) は「火の肉」を意味し、甘い醤油に漬け込んだ牛肉は、K-フードが海外で名を馳せるきっかけとなりました。一音節変えると물고기 (ムルゴギ) となり、文字通り「水の動物」、つまり韓国語で魚を意味します。これは大きな議論を呼ぶささやかな言葉遊びです。10年間、業界側からK-コンテンツやK-フードのマーケティングを見てきた私は、韓国の魚介類こそが、焼肉の別のバージョンではなく、次に輸出される物語であると確信しています。
なぜ「ムルゴギ」が注目されるべきなのか
韓国人は年間一人あたり約58kgの魚介類を消費しており、FAOと韓国海洋水産省が追跡する世界ランキングでは日本に次いで2位です。この数字は誤差ではありません。済州島の太刀魚漁船から束草のイカ漁船、統営のカキ養殖筏に至るまで、三つの海岸線と漁業産業に支えられた国民的な習慣です。しかし、「イカゲーム」や「パラサイト」の後に沸き起こったK-フードブームは、サムギョプサル、韓国フライドチキン、ブルダックラーメンといった、最も手軽な経路で輸出されました。魚はほとんど船に乗っていませんでした。
その一因は物流にあります。韓国の魚介類は地域性が強く、旬があり、丸ごとが一番おいしいことが多いため、西洋のスーパーマーケットのコールドチェーンとは相性が良くありません。もう一つの理由は知識の普及です。プルコギとカルビの違いを喜んで学んだ買い物客でも、メニューにある갈치조림（ガルチジョリム）にはためらうでしょう。このギャップこそがチャンスなのです。以下に、韓国料理に真剣に取り組む人なら誰でも追いかけるべき4つの料理と1つの文化的注釈を挙げます。
갈치조림（ガルチジョリム）：韓国人が取り合う銀色の魚
ガルチとは太刀魚のことです。英語ではベルトフィッシュ、カトラスフィッシュ、ヘアテイルとも呼ばれ、長く銀色に輝くリボンのような魚で、韓国の家庭料理人にとっては宝物であり、済州島のレストランではこの魚を中心にメニューが構成されています。伝統的な調理法はチョリム、つまり煮付けで、魚は大根の上に置かれ、醤油と唐辛子のソースをたっぷりとかけ、身がバターのように柔らかくなり、大根が油のしずくをすべて吸い込むまで煮込みます。大根は付け合わせではありません。それがポイントなのです。韓国人が「うちの母が作るガルチジョリムが一番おいしい」と議論するとき、彼らが本当に議論しているのは、その下にある大根のことなのです。
これを明確に韓国料理たらしめているのは、一つの主役となる食材に皿全体を任せる自信です。焼き目をつけたり、複雑な技術を使ったり、客のために手を抜いたりすることはありません。夜明けに直売される済州産ガルチは、日本でA5ランクの和牛がそうであるように、高値で取引されます。メニューに제주 은갈치（済州ウンガルチ）とあれば、それは自慢の品なのです。
고등어구이（コドゥンオグイ）：深い情のある庶民の魚
ガルチが特別な日の魚だとすれば、고등어（コドゥンオ、サバ）は庶民の魚です。安価で脂が乗り、風味が豊かで、強火にも負けません。調理法はこれ以上ないほどシンプルです。切り身に塩を振って20分置き、グリルか熱したフライパンで皮目を下にして、焦げ目がつくまで焼きます。ご飯、テンジャンチゲ、そしてたくさんのパンチャンを添えて供されます。これは、戦後の数十年間、韓国の労働者階級の食卓を支え、今でもソウルの4,000ウォンのランチカウンターを満たしている백반（ペクパン）の原型です。
ある1980年代の母親とコドゥンオに関するバラードに、韓国人の全世代が涙するのには理由があります。この魚は、質素さと정（チョン）が交差する場所にあります。チョンとは、共有された日常の食事を通して築かれる深い愛情を意味する、翻訳不可能な韓国語です。家族が焼きサバを囲むK-ドラマのシーンは、単なる舞台設定ではありません。それは生きた記憶なのです。
매운탕（メウンタン）：魚嫌いを改心させるスープ
매운탕（メウンタン）を「辛いスープ」と訳すのは、鍋の中で起こっていることを過小評価しています。ベースとなるのは、丸ごとの魚（イシモチ、メバル、タイなど、その日の朝に獲れたもの）、韓国大根、そしてコチュジャン、コチュカル、テンジャン、ニンニク、ショウガを混ぜたペーストです。骨と頭は譲れない材料であり、これらが良質なメウンタンと平凡なメウンタンを分けるコラーゲン豊富なスープを作り出します。
ファンが愛するのは、その対照です。魚の身は繊細でクリーンなまま、燃えるような、わずかに苦味のあるスープが引き立ちます。これは、初めてで「魚は苦手だ」と主張する緊張気味の客に、レストランが勧める料理です。なぜなら、コチュカルの層が加わると、話が変わるからです。長いシフトの後に焼酎と一緒に注文すれば、韓国の해장（ヘジャン、二日酔い対策）文化がハンバーガースタンドではなく、海へと向かう理由が理解できるでしょう。
회（フェ）：日本の刺身の親戚ではない、それ自体が独自のもの
フェを「韓国の刺身」と呼ぶ西洋のフードライターは皆、話の半分しか理解していません。確かに、薄切りにした生の魚ではあります。しかし、盛り付け方、ソース、そして食べ方の作法は、それ自体が独自のものです。フェは초고추장（チョゴチュジャン、甘辛い唐辛子酢味噌）または쌈장（サムジャン、香辛料入りの大豆発酵味噌）に浸し、生のニンニク、細切り大根、焼いた海苔と一緒にエゴマやレタスで包んで食べます。日本の刺身が魚そのものの味を求めるのに対し、韓国のフェは一口の組み合わせを築くことを求めます。
現在、旬のブームは대방어（デバンオ、カンパチ）で、冬に脂が乗って、今や真のソーシャルメディアイベントになっています。ソウルの有名フェ店は週末には予約が完売し、TikTokには一年中この日の食事を待つ20代の若者たちによる「毎年恒例デバンオの日」の投稿があふれています。これは、レストランのマーケティングが流行を作り出しているわけではありません。何十年も続く沿岸部の儀式が、ついにインスタグラムで脚光を浴びているのです。
釜山 vs ソウル：全てを形成する海岸の境界線
釜山とソウルで魚食文化がどのように異なるのかを理解したいなら、時計を見てください。釜山のチャガルチ市場は夜明け前の競りのリズムで動いています。午前4時にはバイヤーがコンクリートの床に集まり、午前6時前には卸売りの入札が終わり、早朝に到着したと思っている観光客のために小売店が開きます。ソウルの鷺梁津（ノリャンジン）は1927年に開設され、2016年に近代的な施設に建て替えられましたが、同様の競りシステムで動いています。しかし、雰囲気は異なります。階下で魚を選び、それを2階に渡すと、レストランがそれをフェに切ったり、メウンタンに入れたりしてくれます。その際、1人あたりの席料がかかります。
地元の人々は略語を知っています。釜山は魚が文化である場所であり、ソウルは魚が便利である場所です。どちらも間違ってはいません。どちらも訪れる価値があります。しかし、あるフードライターがソウルを離れずに「韓国の魚介類シーンを体験した」と言ったら、それは少し割り引いて聞いてください。
海産物が次なるK-フード輸出の波となる理由
業界の見方をご紹介します。CJビビゴは、冷凍食品の棚の課題を事前に解決することで、世界的なマンドゥビジネスを築きました。農心も即席麺で同様のことをしました。三養のブルダックラインはTikTokで人気を博しました。これらはすべて、保存のきくK-フードであり、輸出の簡単な層でした。海産物は難しい層ですが、それを攻略する企業（プリパックされたチョリムソース付きの冷凍太刀魚ステーキ、常温保存可能なメウンタンベース、弁当スタイルの焼きサバミールキットなど）が次の章を担うでしょう。
動向に注目してください。プルムウォンは、北米市場向けに冷凍海産物SKUを静かに構築しています。莞島や統営の地域協同組合は、Amazon FreshやWhole Foodsへの掲載を追いかけています。K-ドラマにおける家庭料理の魚料理シーン（「応答せよ1988」、「私たちのブルース」、そして最近の沿岸部の小さな町を舞台にしたドラマ）は、BTSが韓国のチキンのために行った文化的な下準備を行っています。パイプラインは現実のものです。聴衆は温まっています。足りないのは、読者がコチュジャンと大根のメウンタンベースを初めて注文し、それが気に入り、友人に教えることだけです。
ですから、次に誰かがプルコギを絶賛しても、丁寧に頷いてから、ムルゴギを試したことがあるか尋ねてみてください。韓国の食卓の最高の半分はそこから始まるのですから。
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