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先週のまとめでは、韓国の冬の家庭料理、つまり風が吹き始めると自分のキッチンで作る煮込み料理やご飯料理について取り上げました。今回は違います。これは屋台料理です。およそ10月下旬から3月にかけて、韓国の歩道には、これら5つの寒い時期にしか存在しない湯気を立てる屋台がひっそりと並び、4月になって暖かくなるとかき氷屋や果物屋に姿を変えます。私は10年以上韓国の食品ブランドやコンテンツプロデューサーと仕事をしてきましたが、なぜ2021年頃に붕어빵（ブンオッパン）がTikTokで突然ブレイクしたのか、あるいはなぜ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や『梨泰院クラス』が国際的な視聴者を魚の練り物スープの紙コップに妙に感動させたのかを理解したいなら、まず屋台経済そのものから始める必要があります。
ブンオッパン（붕어빵）：魚の形をした冬の屋台経済
ブンオッパンは文字通り「鯉パン」を意味し、はい、魚は入っていません。魚の形をした鉄の型に、薄い小麦粉と水の生地を流し込み、甘い小豆餡をスプーン一杯乗せ、型を閉じてひっくり返し、90秒待てば出来上がりです。この一連の作業は、屋台の単一のプロパンバーナーで行われます。そのシンプルさこそが、ビジネスとして重要な理由です。
ほとんどのフードブログには載っていない話があります。ソウルで立地の良いブンオッパンの屋台（2号線地下鉄の出口、バスターミナル、大学の門の外の角などを想像してください）は、冬のピーク時には1日あたり200ドルから500ドル（現金）を売り上げることができ、2,000ウォンから3,000ウォンで3匹の魚を販売します。家賃も、PPLも、フランチャイズ料もありません。1ヶ月で1人の引退者や学生が1シフト働くだけで、およそ200万ウォン近くの売上を上げることができます。だから毎年11月になると、同じアジュンマやアジョシが同じ場所で働いているのを見かけるのです。これは合法的な季節の副収入であり、「バス停の寄生虫」のような立地戦略（他人が生み出す人通りの横に駐車する）は、家伝のレシピのように受け継がれています。
ブンオッパンが2020年以降、世界的に広まった理由は味ではありません。視覚的な要素でした。そのパリッとした黄金の魚の形は、携帯電話の画面で瞬時に伝わり、韓国のユーチューバーの世代全体が「ブンオッパンマップ」動画をサブジャンルにしました。キャロットマーケット（당근마켓）は、ブンオッパンの検索が冬の検索ボリュームを独占したため、2024年後半に公式のブンオッパン位置マップを再公開しました。ネイバー、カカオ、キャロットがすべて同じ季節のキーワードを巡って争うとき、それはこれがニッチなノスタルジーではなく、活発な需要であることを示しています。
ホットク（호떡）：90秒の砂糖爆弾
ホットクは、注意しないと口を火傷する可能性があり、韓国人はそれを体験の一部と考えています。イースト生地のボールを油をひいた鉄板に置き、金属製の円盤（호떡 누르개、まさにこのためだけに存在する道具）で薄く押しつぶし、中の砂糖、シナモン、クルミのフィリングが溶けて熱いシロップの塊になるまで焼きます。最初のひと口はパリッとした外側。次のひと口は熱い溶岩。3番目のひと口は、12月に南大門で20分並んだ理由です。
この料理には、ひっそりとした興味深い歴史があります。ホットクの「호」は、中央アジアや中国からの商人を指す古い韓国語で、韓国文化財庁の食文化史家は、1800年代後半に仁川周辺に定住し、生計を立てるために自分たちのバージョンの詰め物パンケーキを売っていた清朝の商人まで遡ると指摘しています。釜山でよく見かける씨앗（種入り）ホットクは、朝鮮戦争後の発明です。難民が安価でカロリー密度の高い種をフィリングに詰め込んでいました。これらの両方のバリエーションは今日でも屋台のメニューにあり、そのためこの料理は「伝統的」に見えながら、実際には100年にわたる移民と難民の物語を語っています。
外国人の魅力は、食感にある傾向があります。西洋の甘い焼き菓子は通常均一です。柔らかいマフィン、どっしりしたクッキー、サクサクのクロワッサン。ホットクは、パリッとした外側、もちもちとした生地（쫄깃）、そしてとろけるシロップがすべて一口で味わえます。このコントラストこそ、人々が韓国料理は「一味違う」と言うときの意味です。それは辛さではなく、構造なのです。
オムク（어묵）またはオデン（오뎅）：みんながカップで飲む出汁
オムクは、スケトウダラやタラなどの白身魚のすり身を平らに伸ばし、ジグザグに木串に折り畳んで、イワシと昆布の出汁（멸치 다시마 육수）がぐつぐつ煮立つ大鍋に入れたものです。1,000ウォンを払い、串を手に取ると、店員が小さな紙コップとお玉を渡してくれます（これが本当のポイントです）。スープは無料。おかわり自由。顔が麻痺するような寒い夜には、その温かい塩味のスープこそが、この取引が存在する唯一の理由なのです。
名称の分裂（オムク対オデン）は、実際の文化的な圧力点です。「オデン」は日本語の「おでん」に由来し、植民地時代に釜山に設立された日本経営の魚の練り物工場にルーツがあります。解放後、特に1990年代の言語浄化運動の中で、政府は「オムク」を「適切な韓国語」として推進しましたが、みんなのおばあちゃんは今でも「オデン」と言い、誰も彼女を訂正しません。ソウルのカフェの韓国料理メニューには「어묵탕」と書かれているのに、屋台のアジュンマが「オデン一つ追加！」と叫ぶ理由を不思議に思うなら、それが理由です。同じ料理に2つの言葉、そして何十年もの植民地後政治が込められています。
釜山は今でもオムク生産の中心地です。70年の歴史を持つ練り物ブランド、サムジンアムックは、この素朴な串を中心に現代的な小売カテゴリーを築き、屋台の4倍の値段で同じ料理をビールと一緒に楽しめる高級オムクバーを展開しています。この高級化戦略は、実に賢明なブランディングです。最も貧しい屋台の食べ物というイメージを、わざわざ旅行してでも味わう価値のある釜山の地域特産品へと再構築したのです。
ククファッパン（국화빵）：ブンオッパンの静かな先輩
ククファッパン（文字通り「菊パン」）は、基本的にブンオッパンと同じ考え方です。パンケーキ生地、小豆餡、鉄の型。違うのは型の形です。コインサイズのひとくち大に、五弁の菊の花が刻印されています。小さく、紙袋いっぱいに（通常5個で2,000ウォン）提供され、戦前の実際の韓国の菓子伝統に、ブンオッパンよりも近いものです。
多くの韓国人でさえ知らない詳細ですが、ククファッパンはブンオッパンよりも歴史が古いです。日本の鯛焼きの図像が鯉の形に影響を与える前から、朝鮮時代の市場で販売されていました。そのため、ククファッパンの屋台は、聖水や延南のような流行のソウル地区ではなく、広蔵市場、南大門市場、通仁市場のような古い市場で見かけることが多いのです。顧客層は高齢化しており、価格もそれほど aggressively に高騰しておらず、販売者はしばしば親が使っていたのと同じ40年前の鋳鉄型で作っています。
ブンオッパンのように国際的に流行しなかった理由は、正直なところマーケティングの問題です。形がきれいに写真に撮れない、韓国語を話さない人には発音しにくい、そして有名なKドラマのシーンには登場しなかった。しかし味の点では、70年代や80年代に育った韓国人のほとんどは、ククファッパンの方が少し生地が濃く、よりカラメル化された皮を持っていると言います。型のくぼみが小さく、それぞれの菓子が鉄板とより直接接触するからです。より繊細な味わいです。ブンオッパンがポップなシングルだとすれば、ククファッパンは熱心なファンが実際に好むB面曲なのです。
ケランパン（계란빵）：まるごとの卵一つ、派手さゼロ
ケランパンは、その名の通り「卵（계란）パン（빵）」です。コーンブレッドに似た生地を楕円形の型に流し込み、その上に卵を割り入れ、パンが卵の周りを巣のように膨らむまで数分間焼きます。塩、コショウ、時にはハムのスライスが入ることもあります。それだけです。1,500ウォンから2,000ウォンほどで、小さな温かいレンガのように片手で持てます。
その起源は、韓国の屋台料理としては珍しく、よく記録されています。1984年、仁川の仁荷大学近くにある「元祖통계란빵（元祖丸ごと卵パン）」という店が、学生客の一部が小豆餡を好まなかったため、プルパン（小豆餡の入ったパン）のバリエーションとして販売を始めました。店主が卵で代用したのです。40年経った今もその店は同じ場所にあり、朝食時には賑わっており、韓国のすべてのケランパンの屋台は、そこからそのルーツをたどることができます。このような明確な起源の物語は、本当に珍しいことです。
その魅力は、感情的なものだけでなく、機能的なものも大きいのです。ケランパン1個で約250カロリー、卵から本物のタンパク質が摂取でき、軽食ではなく実際の朝食になるほどの炭水化物量があります。そのため、観光地ではなく、地下鉄の駅の出口や大学の門の近くに集中しているのです。新林駅8番出口（ソウル大学近く）や新設洞駅10番出口周辺では、朝のラッシュ時には30人もの行列ができることがあります。これらは通勤客であり、TikTokerではありません。24時間営業のコンビニエンスストアで十分に美味しい三角キンパが買える国で、マイナス5度の寒さの中、人々が温かい卵パンのために外に並ぶという事実は、韓国人が本当に何を「心の安らぎ」と考えているかを物語っています。
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