La culture du café coréenne : une évolution moderne

L'histoire du café en Corée est plus courte que la plupart des gens ne le pensent, et elle progresse rapidement. La première tasse aurait été servie au roi Gojong à la fin des années 1890, après qu'il eut goûté une infusion de style russe à la légation russe. Pendant des décennies, le café est resté un luxe importé par les canaux diplomatiques et militaires. Après la guerre de Corée, le café instantané des rations des GI américains s'est infiltré dans la vie civile, et Dongsuh Foods l'a finalement démocratisé. Les années 1970 ont vu apparaître l'emblématique mélange de café trois en un, un sachet pré-mesuré de café instantané, de sucre et de crème, qui est devenu un rituel sur le lieu de travail et un aliment de base à la maison.

Du dabang à la chaîne de cafés

Dans les années 1980, la Corée avait bâti sa propre tradition de cafés à travers les dabang, de petits salons où se déroulaient les réunions d'affaires, où commençaient les rendez-vous arrangés, et où les étudiants passaient leurs après-midis autour d'un café filtre léger. Les dabang étaient moins axés sur la boisson que sur l'espace social. Cet instinct, celui de considérer le café comme un tiers lieu, n'a jamais disparu, même si la boisson elle-même s'est transformée.

Starbucks arrive, et la Corée réécrit les règles

Le lancement de Starbucks à l'Université des femmes d'Ewha en 1999 a réécrit les règles. En moins d'une décennie, Séoul est devenu le marché Starbucks le plus dense du monde par habitant, et des chaînes locales comme Hollys, A Twosome Place, Tom N Toms et Caffe Bene ont ouvert des milliers de magasins. La boisson s'est améliorée, et les espaces sont devenus plus grands, souvent sur deux ou trois étages avec des cabines d'étude, des sièges de salon et des patios sur les toits.

La troisième vague et l'ère Instagram

La troisième vague a frappé dans les années 2010 lorsque des torréfacteurs indépendants ont commencé à ouvrir des micro-cafés. Anthracite, Center Coffee, Fritz Coffee Company et Coffee Libre ont mis en avant l'espresso d'origine unique, les cafés filtre à infusion lente et la torréfaction maison. En même temps, les baristas de quartier ont transformé les cafés en destinations Instagram. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans Seongsu, Yeonnam ou Ikseondong et trouver des cafés qui servent aussi de galeries d'art, de maisons hanok, de caves en briques ou d'installations florales. Chacun est conçu pour être photographié et partagé.

Pourquoi le café compte encore

La culture coréenne des cafés se trouve aujourd'hui à l'intersection de l'identité et du mode de vie. Les statistiques du service des douanes coréen en 2024 ont montré que la Corée importait plus de café par habitant que tout autre pays asiatique, et la consommation moyenne avoisine les 350 tasses par adulte et par an. La boisson va du géant Americano glacé emporté en réunion au V60 soigneusement versé et siroté au comptoir face au barista. Ce qui reste constant, c'est le poids social. Le café est toujours l'endroit où les Coréens se rencontrent, étudient et se reposent. Le café n'est qu'une excuse pour rester un peu.